台湾圆山秘密逃生隧道，长什么样？

来过台北的朋友，对圆山饭店应该不陌生。它坐落于士林区一个独立山丘之上，是一座红墙金瓦的中国宫殿式建筑，背后有环山和绿荫掩映，很是舒适。

这里作为台北的招牌景点，引来各地观光客竞相造访。人来人往，只遗憾这山中的石头不能言语，不然故事说起来可停不住。

圆山是台北盆地的第一处缓坡，据说因为风水如龙，古名就叫做大龙山。

虽然我不太笃信风水布局，但圆山这处确是奇事趣闻倍出。

第一件奇闻与国姓爷郑成功有关。据传在圆山脚下的基隆河中住着一只鲤鱼精，郑成功带兵乘船沿河路过此处，鲤鱼精做法兴起风浪，阻碍军船行进。

郑成功于是抽出宝剑掷入河中镇煞。鲤鱼精被刺中后从此再不敢作乱。这片水域因此得名“剑潭”，据说每到农历十五，就可看到插在水中的宝剑还在闪闪发光。

其实国姓爷在台湾的征战，都没有离开过台南，以上后人爱戴才有这些杜撰的故事。但杜撰偏偏挑在圆山脚下，也是由于此地风水了得。

进入清朝年间，台北周边成为茶叶产地，商业繁盛一时，很多有钱人都看中圆山的风水，纷纷在此盖起西式豪宅。法国大使馆也有意搬迁到这里，早早买下一块地预备。

然而马关条约的签订，改变了台湾的命运，圆山这块龙脉宝地马上就被新来的日本总督看中，不惜对法国施压，用尽手段、排除万难把圆山的土地权抢到手，要用来做一个大动作——兴建台湾神宫。

要说这台湾神宫，可不是随便取个名字的，在日本神道教管理系统中，台湾神宫的级别是最高级的“官币大社”，意思就是本神社由日本政府拨专款供养，供奉的神明必须与日本天皇或皇族有关系。

与台湾有渊源的日本皇族还真的有一位，是明治天皇的叔叔，名叫北白川宫能久亲王。能久亲王在1895年马关条约签订后，亲自率兵来接收台湾，然而没几个月就得了疟疾，病死在台南。

随后，能久亲王的病死被神格化，成为日据时代台湾的神主。1901年，台湾神社在当时的总督儿玉源太郎的支持下动工，同年10月完工，总占地约五公顷。

台湾神宫内，北白川宫能久亲王的牌位与天照大神的牌位并列，他的忌日也被订为台湾神社的主祭祀日，要举行盛大祭典，每年这天全台都要放假一天。

于是圆山从富人区，一跃成为日本皇民化的最崇高精神圣地，被神道教同化的台湾人来圆山朝拜，人数从一开始的几千人，很快就变成近十几万人。

1945年日本战败，台湾回归中国怀抱，象征天皇统治的神社很快被拆除（同样被拆除的还有位于中国东北的旅顺神社和位于京畿道的朝鲜神社）。

圆山却并没有因此而回归寂寞。在台湾神宫的原址上，由宋美龄主持，一座用来专门接待国外宾客的饭店随之拔地而起。最初定名为“台湾省敦睦联谊社”，第一任经理是孔家二小姐孔令伟。

圆山饭店最初并没有今天大家看到的这栋主结构，而是将原本的日式神社的建筑拿来且拆且用。

神社鸟居就充当饭店大门，神社管理所变成中庭的泳池别墅。饭店主体最后落成一座中式三层楼房，古色古香的中式设计和装潢在当时也是很惊艳了。

新落成的联谊舍供高官和外宾使用，最高层级算是1960年访台的美国总统艾森豪威尔。最阔绰的客人是1971年访台的沙特国王，给服务人员的小费都是劳力士。

因此，如果有读者曾经到访过圆山饭店，看过展示在墙上的老照片就会知道，凡是1973年前的，都还是在三层的饭店中拍摄的。

我们现在看到十四层楼高的圆山饭店，完成于1973年10月10日，是台北的地标建筑。但是那时的民众还是只能远眺美景，难以入内。圆山饭店作为高官的国际招待场所，仍然只对要人开放。

直到1998年，圆山饭店因财政困难，决定对一般民众开放。

米桶就陪着各位读者大人来逛逛这园山饭店。

站在饭店大门前，请各位先回头看，台北盆地的美景可尽收眼底，不论白天或是夜晚都很迷人。顺着蜿蜒的基隆河，北台湾的门户——松山机场就在左边，时有飞机划过天空。

当各位饱览这块风水宝地的自然风光后，我们就可以转身进入大厅吹冷气了。

进入大厅，满眼是鲜艳的大红色，这种红色是特地为圆山饭店调制的，仅此一处才有，名字就叫“圆山红”。喜庆的颜色在中式宫灯的映衬下格外醒目。

此时请抬头向上看。园山饭店大厅正中央的上空，是一口梅花造型的三层藻井。藻井以红色为底，用金色描出23只群龙戏珠和16只凤凰飞天，象征“龙凤呈祥、吉祥如意”。

这里我们先透露一下：

龙是圆山饭店的最突出的主题。不光是藻井以龙为中心，还有立柱、飞檐、斗拱等等，据饭店导览介绍说全部加起来，一共有二十万条龙以上。

（身临其境感受到这个数字也是随便掰出来的，毕竟到处都是龙）。

大厅藻井的正下方有一个两层的高台，上面摆放着很大的兰花花篮，是游客拍照留念的好选择。

左手边是自助餐厅和咖啡吧，常有现场音乐表演；右边是以江浙口味闻名的餐厅“圆苑”，菜单上最有名的，当属宋美龄的御用点心“红豆松糕”，这个点心以前民间也是吃不到的。另外在从山西来的孔令伟的关照下，圆苑的山西面点也很有特色。

大厅介绍完毕，请各位移步至楼梯旁，一楼与二楼之间悬挂着巨幅铜雕“周公制礼作乐图”。拾阶而上，二楼分左右两翼，一翼通往客房区，一翼通往港式餐厅“金龙厅”。

我们去往金龙厅，经过回廊时会看到一个贩卖民国纪念品的小店，和一幅挂满名人照片的照片墙。这里有些时空隧道的感觉，把过去的一幕幕历史串联起来。

看完老照片，穿过一道门，眼前出现一个金龙造型的喷泉。高昂的龙首中吐出一股清水，积成水池中还有游客投入的幸运硬币。这只罕见的三爪金龙，历史可比园山饭店悠久很多，它便是曾经台湾神宫留下来的遗物之一。

在金龙右手边是港式餐厅，餐厅临窗的位置可以看到台北盆地，白天可揽高楼错落；夜晚能赏灯火辉煌。金龙厅附近的洗手间内，悬挂着很多台北故宫的古画仿制品。有个洗手间都曾传出轶事，曾有大陆来的书画艺术家宣称发现古画为真迹。

如果有读者十多年前来过这里，也许还曾听过另外一个小插曲。那就是圆山饭店不是“五星级”，而是“五梅花”。那是因为蒋介石最忌讳“五星”二字，因此不肯参加饭店星级评鉴，只好自创一个“梅花级”。

去年，圆山饭店开通一项特别的导览，需要先预约，到时间便去二楼大厅集合。

饭店导游会将我们带到纪念品店旁一个普通的墙壁前，开始讲解。园山饭店过去政要云集，为防备意外发生可以迅速撤离，设计者曾经在饭店内秘密设计了两条密道，甚至都没有画入设计图稿之中，只有少数知情者。但是几十年过去，意外事件终究没有发生。密道便因此搁置，逐渐荒芜。

直到去年园山饭店才将西侧密道修整出来，对外开放参观。

因此当我们一行游客正在一个死胡同里塞车时，一道墙壁突然打开，扑面而来是湿冷发霉的空气，一道隐秘的楼梯出现在面前。

这密道一眼望不到底，四壁成弧形，尽是突刺，导游解释说这突刺是战争用的消音涂料，还有防爆防火的功能。楼梯的一半弯成滑梯，滑梯宽仅供一人勉强坐下，或者是滑行李都可以。若是要一路溜下去，还是蛮惊险的。导览时为了安全起见，滑梯部分就不开放体验了。

沿着陡峭湿滑的楼梯蜿蜒向下，昏黄的灯光让气氛变得有些紧张。这秘道总高度有85米，落差有六层楼那么高，但因不是笔直的关系，回头再看出口已不见，前面还没有尽头，仿佛走了很久。好不容易走到最底部，一扇铁门管得紧紧，导览说铁门之后就是圆山后山的密林，因此不能打开。游客到此止步，拍照留念后只能原路返回。

从入口返回，大家突然从战争气氛又回到灯红酒绿，都觉得有些不真实。

如果各位意犹未尽，结束密道之旅后，还可随意再探索一下。二楼尽头有一间“第一夫人咖啡”也是不错的去处，那里曾经是蒋宋美龄享用下午茶的场地，现在还有特别的纪念品贩售。

或可选在圆山饭店下榻，也许还有缘再参观一下圆山饭店的总统套房。里面有罕见的九龙壁照壁，墙上挂的尽是蒋宋美龄收集的国画真迹，还有当年美国总统艾森豪御用的管家服务，蒋经国独享的理发修容，等等这些都是此地往昔的盛景。

一般游客的圆山导览就到为止，实在是对不起，其实我们能看到的还只是不到一半，主建筑之后的圆山联谊舍恕不对外开放，只有加入会员才能享用。

圆山联谊舍的会员价，个人会费每年约6万人民币，附加押金3万押金；家庭会费每年约10万人民币，附加3万押金。每位会员还有月费、最低消费、泳池清洁费等等加起来，每月还要消费一万人民币以上。不是达官显贵，真是门都敲不开。

再说没有开发出来的景点，如饭店东侧的秘道，还有一个孔令伟当年的小别墅，这里不多赘述，留待下篇再讲。

结束了饭店内的参观，请各位从饭店出来时，不要急着离开，穿过停车场还有得看。由饭店大门向下，快走到车道的地方，会发现左右两只石狮。这石狮雕刻与别处不同，似乎多了些飞扬跋扈的感觉。这对石狮与那条金龙一样，都是曾经台湾神宫的遗留，也有百年之久。

由车道进入停车场的角落，有一块刻字山石矗立，是于右任的草书，上写“剑潭胜绩”四个大字。这块石碑同样是台湾神宫的遗物，原名叫做“献兵器纪念碑”，于右任是把原本的碑文抹去后再提字的。

圆山作为台北的“龙脉”，默默见证世事流转如烟如云，将动人的故事悄悄隐藏。等疫情过去，如果各位有机会光临此地，请多给圆山一点时间，听听她的故事吧。